Hallo!

Von User "ANTIFA" wurde eine Bastelecke angeregt, in der User Ideen zum preiswerten Bau von z.B. Filtern, Lampen (etc.) posten können.
Da die Präsentation einer solchen Ecke noch fraglich ist (eventl. eigenes Unterforum), könnt ihr erst einmal hier eure Ideen posten.

Wichtig:
In diesem Thread sollen nur Bauanleitungen, Materialien etc. gepostet werden - hier soll keine Diskussion zu den einzelnen Projekten stattfinden!
Beiträge, die lediglich kommentieren oder in denen Fragen auftauchen, werden kommentarlos gelöscht.
Fragen bitte über PN klären!

MfG
Thomas

auch wichtig:
Ergänzung Stinnes 10.01.09:
Bitte Bilder direkt im Beitrag hochladen, oder im Beitrag die Erlaubnis geben, dass hiermit die Rechte an den Bildern dem Aquaristik-live.de Forum übertragen wurden. Extern verlinkte Bilder in Beiträgen ohne die Erlaubnis führen zum komentarlosen Löschen. Wir wollen keine Link-Leichen. Bei Schwierigkeiten, Bilder in geeigneter Form hochzuladen, einfach eine Pn an mich, bzw. den zuständigen Mods. Folgender Link hilft auch:
neuigkeiten-fragen-f16/tutorial-bilder-fuers-forum-anpassen-t41552.html

Die Pixelgröße von 600x450 und eine Dateigröße bis 150kb werden von der Forumssoftware problemlos dargestellt.
danke


Inhaltsverzeichnis:

Terrasse im Aquarium
Terasse Nr. 2
Höhle für Miniantennenwelse
Wurzelbefestigung
Tonabdruck für Einrichtungsgegenstände


3D Rückwand mit Struktur-Polystyrolglas
3D Rückwand mit Styropor
Rückwandbegrünung mit Moos
Rückwand im Mauerstil
Moosrückwand
Riccia auf dem Boden kultivieren

Artemia Brutautomat

Wasserkühlung mit Lüfter
Wasserkühlung die Zweite
Auto.regelung für Lüfter 2, Temp.auch auf dem PC

Hängeleuchte mit Blumentöpfe
Moonlight-Beleuchtung (wasserfest)
Mondlicht die Zweite

Aquariumabdeckung mit Feuchtraumpanele
Top Plastikabdeckung
Plastik Abdeckung mit Klemmlampe



Bio Co2 Anlage
CO²-Außenreaktor/ seit dem 25.5 modifiziert
Dichtheitsprüfung an Co2 Anlagen

Unterwasser Webcam

Vollentsalzer
Wasserspeicher aus Abfalltonnen
Wasserwechselset
Wasserwechselhilfe
Wasserstandsanzeiger zum Wasserpanschen
Akustischer Wasserstandsmelder für Osmosewasser



Notfilter
Kleiner Innenfilter
Blumentopffilter
Fischfalle



Holzschrank selber bauen
Holzschrank NR.:2



Palodariumaufsatz für ein 54Liter Aquarium

Laich- und Aufzuchtbecken


Erleichterung beim Schlauchreinigen

Die etwas stärkere Schlauchbürste



Umrüstung des Wasserauslauf eines Juwelfilters

Gut gut dann fange ich mal an:

Terrasse im Aquarium:

Material:
1 Streifen Plexiglas Länge und Farbe nach Wunsch, Höhe sollte dreimal so hoch sein wie der Kies/Sand im Becken
1 Tube Silikon wobei drauf zuachten ist das er entweder Lebensmittelecht oder Spezialer Aquariensilikon ist,
viele Steine,
Eine Metallsäge

Anleitung:
Man nehme den Plexiglasstreifen legt in auf den Toaster schaltet den Toaster an und wartet ein paar Minuten. Dannach biegt man den Streifen so wie es einem gefällt und das er dahin passt wo man ihn haben will.
Dannach nimmt man die Steine sägt sie in der Mitte auf und klebt sie mit Silikon auf das Plexiglas. Man sollte natürlich drauf achten das der Silikon die gleiche Farbe hat wie die Steine, da es ansonsten hässlich aussieht.
wenn man das gemacht hat lässt man die ganze Geschichte mal trocknen so eine halbe Woche.
Danach nimmt man den Silikon und klebt den Plexistreifen ins Aquarium an die gewünschte Position.
Eine Terrasse kann man auch Mehrstockwerkig machen man muss nur den Streifen höher und kürzer machen.

Ungefährer Preis:
Ca. 15€
Ganz gute Angelegenheit.


Hat jemand eine billige Hängelampenidee?

Hallo,
hier möchte ich euch mal meine Wasserkühlung Marke "Eigenbau" vorstellen.
Seit dem Bau (im Mai 06) konnte ich sie auch zum Einsatz bringen (Juli 06). Die Wasserkühlung ist sehr effektiv! Sogar bei Temperaturen von um die 30°C im Zimmer lässt sich das Wasser locker auf ca. 25°C halten (Betriebsdauer: ca. 8-10 Stunden am Tag). Allerdings ist darauf zu achten, dass die Fische nicht auf dem Trockenen liegen, denn nach 2 Wochen können schon 25-30 Liter verdunsten (Wasseroberfläche: 4000 cm², 100 cm x 40 cm).


Hier mal ein Bild, was ich alles gebraucht habe (das Sytorpor dient nur als Unterlage):




Das sind:
2 Platten Plexiglas (Maße dieser Platten: 440 x 195 x 4 mm)
4 Lüfter (60mm; 12V)
8 Lüftergitter (für 60mm-Lüfter)
1 Cinch-Stecker
1 Cinch-Kupplung
1 Klinkenkupplung 3,5mm mono
16 Schrauben für Lüfter (5x16mm)
16 Schrauben für Lüfter (5x10,5mm)
1 Netzgerät (Stufen: 3V - 4,5V - 5V - 6V - 9V - 12V; 1000 mA)

Die Plexiglasplatten werden passend zugeschnitten. Das heißt, die Platten werden in die richtige Größe gebracht, und es werden jeweils 2 Löcher für die Lüfter geschnitten. An der Unterkante wird noch jeweils noch ein Streifen Plexiglas geklebt, sodass sich die ganze Anlage an der Abdeckung hält.





Dann werden die Lüfter verbunden, sodass jeweils 2 miteinander verbunden sind,
zusammenschließen kann man alle 4 Lüfter über den Cinch-Stecker und die Cinch-Kupplung:





Die zusammengebundenen Lüfter werden mit den Lüftergittern (jeweils eins von oben und eins von unten an den Lüfter) an die Plexiglashalterung geschraubt. Die Gitter auf Vorder- und Rückseite dienen als Schutz, sodass man nicht in den Lüfter fassen kann, und auch kein Fisch reinspringen kann.





Und dann kommt alles in die Öffnung der AQ-Abdeckung. Mit der Klinkenkupplung wird alles mit dem Netzgerät verbunden.








(Die Kabel habe ich inzwischen mit Sekundenkleber auf dem Plexiglas fixiert. Jetzt sieht es auch etwas ordentlicher aus. Leider habe ich aber kein Bild davon.)


Jetzt lassen sich die Lüfter in 6 Stufen betreiben (3V - 4,5V - 5V - 6V - 9V - 12V).
Und dank der Cinch-Verbindung lässt sich auch nur 1 Modul betreiben:




Bei dem Netzgerät muss man darauf achten, dass die Leistung, die von den Lüftern benötigt wird, erbracht wird.
Hier könnt ihr es berechnen lassen, ob Lüfter und Netzgerät zusammen passen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm

Und der Peis: Gute Frage Ich habe viel über einen längeren Zeitraum gekauft (das Plexiglas z.B. vor ca. 2 Jahren). Ich schätze mal ca. 30 - 40 Euro.

Fragen per PN sind natürlich erlaubt.
Diskussions-Thread: wasserkuehlung-t10473.html

Viel Spaß beim eventuellen Nachbauen

Hallo,

na dann will ich auch mal:

Hängeleuchte

Benötigt wird für die Hängeleuchte recht wenig Material. Man braucht

einen Blumetopf (die Dinger nennen sich Rosentopf)
eine Lampenfassung
natürlich das Leuchtmittel (mittlerweile hab ich eine 20W Energiesparlampe im Einsatz)
weißer Acryllack (glänzend)

<img src="http://www.aquaristik-live.de/album_pic.php?pic_id=3018"width=600>
In den Topf wird in den Boden ein passendes Loch geschnitten. Eine Anleitung kann ich dazu nicht geben, ich hatte den Topf schon so gekauft, schien ein Produktionsfehler gewesen zu sein (mein Glück ). Der Ton ist recht hart, aber mit einem Dreml und entsprechenden Aufsatz sollte auch das recht schnell gehen.

<img src="http://www.aquaristik-live.de/album_pic.php?pic_id=3019"width=600>

Dann gehts weiter mit dem Lackieren der Inneseite. Ich habe dazu den erwähnten Acryllack genommen, der deckt gut und riecht nicht so streng. Zweimal lackieren reicht. Den Rand außen hab ich mit lackiert, dann sieht es etwas besser aus.

<img src="http://www.aquaristik-live.de/album_pic.php?pic_id=3020"width=600>

Dann kommt die Lampenfassung. Diese passt genau in das Loch, die Mutter passt dazu genau in die Innenseite des Topfes. Gut festschrauben und fast fertig.

<img src="http://www.aquaristik-live.de/album_pic.php?pic_id=3021"width=600>

Dann noch das Leuchtmittel rein und gut ist. Auf den Bildern ist noch eine 15W Energiesparlampe im Einsatz. Da mir Lichtfarbe und leistung nicht gefallen bzw. gereicht haben, ist jetzt eine Energiesparlampe mit 1200lm (20W) und 6000K im Einsatz. Die Leuchte hängt über meinem 40l Becken.

<img src="http://www.aquaristik-live.de/album_pic.php?pic_id=3022"width=600>

Kosten:
Der Topf und Fassung lassen sich mit ca. 3-5 Euro zusammenfassen. Teuer sind die Energiesparlampen. Der Acryllack kostet in kleinen Dosen auch nochmal 2-3 Euro.[/url]

Hallo,
ich habe mir eine Abdeckung für mein 54l Becken gebastelt.
Da der Bericht sehr viele Bilder enthält, habe ich ihn als neues Thema unter "Technik" eingestellt.
Hier der Link: http://www.aquaristik-live.de/viewtopic ... highlight=

Moin moin.

Nur falls es jemand interessiert. Ich habe jetzt eine super und einfache Lösung gefunden.

Bauteile:

10 l kati und ani Kostenpunkt 360 €
1 leitwert controler 100 Euro
1 magnetventil 20 euro
1 schwache pumpe oder so 6 Euro
Alter heizstab
schlauch
ein paar pvc Rohr teile 50er Rohr zum anmischen usw. 5 Euro

Anleitung:
da ich noch keine direkte Leitung an meinem Aquarium habe, musste ich es ein bisschen umständlich machen.

Man nehme eine Leitungswasserleitung, mache einen schlauch von Gardena dran und teilt diese mit einem t Stück.
An das eine Ende schließt man den Entsalzer, an den anderen Ausgang macht man einen Schlauch den man mit einer Plastikkappe verklebt. zwischen den Schlauch klemmt man das Magnetventil und optional noch ein Verschlusshahn. In die Plastikkappe bohrt man dann ein 2er Loch.



Das war der erste Schritt.

Danach schneidet man sich ein stück 50er Rohr ab, (bei mir sind es 70 cm) verklebt es mit einer passenden Verschlusskappe und überlegt sich eine Befestigung.
Wenn man es befestig hat, setzt man entweder die pumpe rein oder baut die pumpe auseinander und verbastelt das so das nur der "Rotor" im Rohr ist.

Das war der zweite Schritt.

Nun setzt man den Heizstab und die Leitwertelektrode in das Rohr und verschließt es wieder mit einem Deckel.
Seit bitte nicht so dumm wie ich und klebt ihn zu das macht eine Einstellung am Heizstab ungemein schwer
Als letztes bohrt man drei Löcher für die "Zuwasserschläuche" und eins für das Wassergemisch das ins Aquarium fließt.
Die Löcher sollte man vor verschließen noch abdichten damit nichts raus läuft.

So das war die Bastelarbeit. Nun stellt man den gewünschten leitwert ein und dreht den Wasserhahn auf.
Nach ein paar Minuten sollte man den Heizstab und die Pumpe anmachen. Ich habe die Pumpe angebaut, weil ich wollte das sich das Wasservermischt und NICHT das Wasser ins Becken pumpt wird. Das sollte, wenn man den Schlauch groß genug wählt, von alleine laufen. Vergesst nicht dass, der Entsalzer nur mit max. 90L/h läuft.

Solltet ihr so viel Glück haben wie ich, läuft alles auf Anhieb perfekt. Falls nicht kann man eventuell noch das Leitungswasserloch vergrößern.

Meine wasserwerte sind nun:
ph6,8 kh4 gh 8 leitwert 200

Falls ihr noch fragen habt könnt ihr mir gerne mailen.
Noch mals größen dank an Holger scheben der mich auf diese gute idee gebracht hat.


Gruß
Alexander

Hallo,

ich hatte die Idee mir eine WebCam für Unterwasser-Aufnahmen zu bauen und konnte im Forum bereits die gleiche idee finden jedoch keine fertige Version einer Unterwasser-Webcam. Da habe ich mich mal spontan an die Arbeit gemacht.

Material:

USB-WebCam (hatte noch eine alte)
Plexiglas (aus dem Baumarkt)
Heisskleber (zum Fixieren der Gehäuseteile)
Silikon (zum finalen verkleben und 100%igen Abdichten des Gehäuses)
Saugnoppen
"Reis"

Anleitung:

Da die Webcam auf einem 3eckigen Fuß steht habe ich diese Form direkt übernommen um später die Cam in jeder AQ-Ecke befestigen zu können.

Fuß und Webcam abmessen und die Maße auf die Plexiglasscheibe übernehmen. Die einzelnen Teile ausschneiden.
Die Kanten der Bauteile noch kurz glätten und mit Schmirgelpapier schön anruahen(für das spätere Verkleben sehr hilfreich).

In den Deckel des Gehäuses noch ein Loch bohren/fräsen/schneiden um das USB-Kabel hinauszuführen.

Das Gehäuse einmal zusammensetzen ob auch alles passt, ich habe dann alles mit kleinen Tesafilm-Streifen fixiert und dann begonnen die Seitenteile+Frontscheibe mit Heisskleber an der Bodenplatte zu fixieren, nachdem Seitenteile und Frontscheibe an der Bodenplatte fixiert waren habe ich die Kamera inkl. Standfuß eingepasst.

JETZT kommen wir zu dem "Reis": Ich habe 2 kleine Beutel die Feuchtigkeit aufnehmen mit in das Gehäuse gelegt(diese Beutel findet man in jeder Verpakcung von Elektrogeräten), es gehen natürlich auch ein paar Reiskörner wie man sie auch in den Salzstreuern findet, da das silikon doch etwas "ausdünsten" könnte und feuchigkeit auf oder vor der Linse wäre nicht gut.

Dann wurde das Kabel der Webcam durch den Deckel gezogen und die Cam ausgerichtet. Dann habe ich auch den Deckel mit Heisskleber fixiert.

Fast fertig. Jetzt noch die Kanten, Ecken und Kabeleingang mit Silikon verkleben, hält sehr gut und ist 100%ig dicht.

Aushärten lassen...am besten über 24 h.

Jetzt noch die Saugnoppen anbringen. Ich habe an jedem Seitenteil des Gehäuses 2 Saugnoppen angebracht, an der Gehäuseseite ebenfalls mit Silikon befestigt.

FERTIG.

Jetzt kann man die Cam in jede AQ-Ecke mit den Saugnoppen befestigen. An den PC anschließen, bei weiten Wegen zum Rechner gibt es gute USB-Verlängerungen.

Ich kann nun schön im AQ die Fische beobachten auch wenn sie sich hinter der Wurzel oder den Pflanzen aufhalten denn ich habe alles im Blickwinkel.

Anbei noch einige Fotos vom Bau bis zur Fertigstellung.

Die Unterwasser-Bilder sind etwsa unscharf weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Saugnoppen hatte und versucht habe die Cam unterwasser ruhig zu halten.
Aber nun gibt es bald die Live-Sendung, natürlich PAY-TV .

Viele Grüße

André

PS Big andré is watching you.

Hier noch die Unterwasser-Fotos, wie gesagt nicht so scharf, da ich die Cam noch ohne Saugnoppen versucht habe unterwaser ruhig zu halten.

Auf den vielfachen Wunsch hin nun eine kleine Anleitung:
Wie baue ich eine Moosrückwand?

Man nehme:
- grobes Fliegengitter (Maschengröße ~ 1cm) in der Größe der doppelten Beckenrückwand (für 120x50 Becken also 240x50)
- mehrere Saugnäpfe (ich hab die von Eheim genommen; man muss drauf achten, dass die so nen Knubbel hinten dran haben)
- Moos (am besten eignet sich Chrismas oder Speciesmoos)
- Kabelbinder
- Schere

1. Falte das Fliegengitter zusammen und befestige auf einer Seite die Saugnäpfe:



aufgefaltet:




2. Verteile das Moos gleichmäßig auf dem Gitter:



zugeklappt:




3. Jetzt noch mit den Kabelbinden die Seiten fixieren und auch hier und da in der Fläche die Mooswand zusammenheften, dann ist sie fertig. So kann sie dann ins Becken eingebracht werden.



Und noch ein paar Monaten sollte das Ganze dann (abhängig von Licht usw) so aussehen:

http://www.aquamoss.net/How%20to%20crea ... all-11.jpg

-------------------------------------------------------------------------
Edit (15.10.2006)

So sieht es nach rund 2 Monaten in meinem Garnelenbecken aus (gerade TWW):
http://s91.photobucket.com/albums/k318/Sharawenya/Aquaristik/?action=view&current=DSC02730.jpg

Im 300er will es leider immer nocht nicht so wirklich....

Hallo
Ich wurde darum gebeten eine Bauanleitung meine große Artemia Flasche einzustellen.

Ich habe mir ein Brett gekauft 40x40cm und noch zwei kleinere so ca 40x20cm. Diese habe ich aufeinander geschraubt damit die Holzstäbe mehr Fleisch haben und besser halten.
Als Weiteres Material braucht man eine Colaflasche 1,5L., aus der man den Flaschenboden mit einer Stichsäge herausschneidet.
Die Hartholzstangen haben einen Durchmesser von 1,5 und die Bohrungen sind genau 9,8cm auseinander. Wie man auch auf den Bilder sehen kann, habe ich diese Hartholzstäbe von oben nochmals mit einer Schraube befestigt.

Zweiter Teil.



Als weiteres braucht man ein kleines Absperrhähnchen von Gardena und zwei Schlauch Anschlüsse von Gardena ( die kleinen spitzen Teile,ich hatte leider nur noch eins fürs Foto), eins davon kommt in den Hahn und das andere später in den Flaschdeckel. Dazu benutzte ich einen 5mm Bohrer und machte ein Loch in den Flaschendeckel. Wenn man, mit einem Feuerzeug den Flaschdeckel etwas erwärmt, kann man das Spitzchen ,da es ein Gewinde hat, schön eindrehen. Danach habe ich es mit normalem Sekundenkleber festgeklebt und abgedichtet.Wenn man möchte kann man es noch einwenig kürzen, damit es nicht so weit in die Flasche geht. Die Kleinteile bekommt man im Gardencenter beim Gardena Bewesserungssystem.






Bilder zur Verfügung gestellt von emilia_2000de

Dritter und letzter Teil
So, nun braucht man nur noch einen Luftschlauch und eine Pumpe anschliesen und ab gehts. Wenn die Artemia geschlüpft sind, mache ich das Hähnchen zu, warte ein paar Minuten und mache den Hahn einfach über einem Artemiasieb auf. Da die leeren Eier nach oben steigen, hat man unten fast nur reine Artemia.
Damit ich mit meiner vermieterin keine Probleme bekomme, habe ich das ganze an Schnüren aufgehängt und eine Schaumstoffmatte dahinter gepackt. So überträgt sich dass brummeln der Luftpumpe nicht so auf die Mauer.
Mit dieser Anlage kann man gleichzeitig drei Flaschen auf einmal betreiben und hat somit immer genügent frische Artemia.

Ich hoffe es gefällt Euch und Ihr habt so viel Erfolg wie ich damit.
Ich habe übrigens die Flaschen über einem Heizkörper, damit es schneller geht.


Grüßle Wolf

Hallo miteinander,

hier im Forum gibt es ja einige schöne Beiträge für eine Mondlicht-Beleuchtung im Aquarium.
Die Idee gefiel mir ganz gut, und so habe ich eine Beleuchtung mit weissen LED´s realisiert, die in meinem 160l-Becken auch Nachts für Mondlicht-Stimmung sorgt.

Ein Kriterium war die absolute Wasserdichtigkeit, und ein Vermögen sollte dieser kleine optische Gag auch nicht unbedingt verschlingen. Das gesamte Projekt lässt sich mit etwa 10 Euro gut realisieren.

Beim Bau sollte man beachten, dass LED´s ihr Licht - im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnchen - ziemlich stark fokussieren. Somit ist die Ausrichtung für das Ergebnis sehr entscheidend.
Ich wollte eine etwas gleichmäßige, diffuse Ausleuchtung des Beckens erreichen und habe die LED´s waagerecht zur Wasseroberfläche angeordnet.
Lässt man sie schräg oder senkrecht ins Wasser strahlen, setzt man punktuelle Akzente.
Beides, auch in Kombination, hat durchaus seinen Reiz, die Leuchtkörper lassen sich ja ggf. recht leicht entsprechend abändern.

Viele Grüße

Torsten

==================================================

Baubeschreibung

1. Was wird benötigt:
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight01.JPG

3 Stk. LED 5mm weiss (LED1, LED2, LED3)
3 Stk Widerstand 680 Ohm/0,25W (R1, R2, R3)
1 Stk. Steckernetzteil 12V= / 300mA
Etwas Lochrasterplatine
Etwas Zwillinglitze mit ca. 0,5mm2 Querschnitt
Kunststoffplatten (ABS) 1mm
Etwa 20ml Epoxydharz und den passenden Härter (ca. 30ml insgesamt)
Sekundenkleber
Etwas Zwillinglitze mit ca. 0,5mm2 Querschnitt
Drei 10ml-Einwegspritzen (Apotheke)
Ein kleiner Mischbecher (Filmdose o. ä.)
3mm-Bohrer und Bohrmaschine
Einen Lötkolben (aber nicht grade Opas Dachrinnen-Bräter…)


2. Schaltplan:
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ht_sch.JPG

Das vorgeschlagene Netzteil kann problemlos bis zu 15 LED´s versorgen, das sollte eigentlich auch für größere Becken reichen.
Die Parallelschaltung ist diesbezüglich leicht zu erweitern und bietet außerdem den Vorteil, dass nicht gleich die ganze Kette ausfällt, wenn wirklich mal eine LED sterben sollte.

Der Vorwiderstand berechnet sich nach der Formel:

R[Ohm]=(V in-V LED)/A LED

V in: Versorgungsspannung in Volt
V LED: Nennspannung der LED in Volt
A LED: Nennstrom der LED in Ampere

In diesem Fall (12V-3V)/0.015A = 600 Ohm, mit 680 Ohm fließen rund 13mA je LED, das reicht locker aus und garantiert ewiges Leben.


3. Bau der Leuchtkörper:

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight03.JPG
Das 3mm-Loch in der Platine erleichtert später den Verguss, wichtig sind auch die beiden Einkerbungen für die Zwillingslitze.
Einer LED ist die Polung der Spannung nicht egal; der längere Draht kennzeichnet ihren Pluspol. Zwar gehen sie bei Verpolung nicht kaputt, aber sie leuchten auch nicht. Daher ist es wichtig, beim Anschluß der Drähte keine Fehler zu machen. In jedem Fall sollte man die Leuchtkette testen, bevor man die Platinen in die Kästchen klebt!

Wie rum der Widerstand eingelötet wird, ist Wurscht, der funktioniert in beide Richtungen…


http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight02.JPG
Die LED hält man beim Einlöten am besten mit einem Zahnstocher auf Abstand zur Platine, dann lässt sie sich hinterher durch Verbiegen bis ca. 45° ausrichten.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight04.JPG
Die Länge der Kabel zwischen den Lämpchen ist prinzipiell freigestellt und sollte an die gewünschte Anordnung der LED´s in der Beckenabdeckung angepasst werden.
Die Leisten auf der Rückseite sind etwa 2mm dick und halten später die Platine auf Abstand. Mit ein paar Zahnstochern erzielt man den gleichen Effekt.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight05.JPG
Aus den ABS-Platten wird für jede Leuchte ein (dichtes!) Kästchen mit 10mm Innenhöhe gebaut, die Verklebung erfolgt mit Sekundenkleber. Das Innenmaß sollte allseitig 1mm größer als die Platine sein.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight06.JPG
Funktioniert die Kette einwandfrei, klebt man die Platinen mit Sekundenkleber auf den Boden des Kästchens. Nach dem Trocknen des Klebers können jetzt die LED´s auf den Platinen nach Wunsch ausgerichtet werden, später nach dem Vergiessen ist das nicht mehr möglich!

4. Verguß der Leuchten:

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight09.JPG
Vor dem Vergiessen fixiert man sich die Leuchten am besten mit etwas doppelseitigem Klebeband auf einem Brettchen, damit alles schön grade und ruhig steht.
Der Verguss erfolgt am besten mit einem dünnflüssigen Epoxydharz oder einer Elektronik-Vergussmasse, 5-Minuten-Epoxy und ähnliche Schnellharze sind ungeeignet!
Eine längere Topfzeit des Härters ist hilfreich, weil dann das Harz mehr Zeit hat, alle Hohlräume vollständig zu füllen.
Bitte unbedingt das Mischungsverhältnis der Komponenten GENAU einhalten und die Gefahrenhinweise auf der Harzflasche beachten!
Zur Dosierung der Komponenten sind Einwegspritzen sehr gut geeignet.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight08.JPG
Das Harz wird zunächst mit der Spritze (ohne Kanüle!) durch das 3mm-Loch unter die Platine gedrückt, dann füllt man das Kästchen randvoll auf. Wichtig ist, möglichst keine Luftblasen entstehen zu lassen.
Die LED steht dann ca. noch 3mm aus dem Kästchen heraus und ist am Fuß vollständig vom Harz umschlossen.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight11.JPG
Nach der Aushärtung kann man sich an geeigneter Stelle ein oder zwei 3mm-Bohrungen anbringen, um die Leuchte in der Abdeckung befestigen zu können.
Auf die Dichtigkeit hat das keinen Einfluß, man sollte die Stelle aber so wählen, dass man nicht versehentlich die Bauteile oder Kabel anbohrt!
Wer doppelseitiges Klebeband verwenden möchte, braucht die Bohrung(en) natürlich nicht.

5. Anbringung der Leuchten:
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight12.JPG
Hier der Beweis - die Leuchten sind absolut hermetisch und könnten auch als „Unterwasser-Scheinwerfer“ eingesetzt werden. Auch eine Reinigung bei Veralgung ist problemlos möglich.
Wer um die Giftigkeit besorgt ist, kann beruhigt sein. Einmal ausgehärtet, setzt Epoxyd keine gefährlichen Stoffe mehr frei. Aber natürlich sollte man die Leuchten gründlich reinigen, bevor man sie ins Aquarium einbringt.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight14.JPG
Die Anbringung in der Abdeckung ist natürlich beliebig. Wie gesagt, die Kabellänge zwischen den Leuchten sollte entsprechend angepasst sein.

http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics ... ight15.jpg
Naja… und der Effekt kann sich schon sehen lassen!

Die Mondlicht-Beleuchtung ist bei mir im Dauerbetrieb, den LED´s macht das nichts aus.

Ich wünsche allen Nachbauern viel Erfolg!

Torsten

Preiswerte Umkehrosmose-Anlagen sind ja nicht die Schnellsten - da ist ein Wasserspeicher schon praktisch.

Das System fast knapp 40 Liter und hat einen Überlauf ins Abwasser, so kann die Anlage auch nachts ohne Überschwemmungsgefahr durchlaufen.

Durch die Abdeckungen ist das Wasser vor Verunreinigung geschützt, außerdem müsste man bei dem Tempo ja Angst haben, das die Brühe schneller verdunstet, als die UOA produziert...

Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Deckel, die liegen nicht luftdicht auf.

Alle Teile sind aus Kunststoff, somit korrodiert auch nichts.

2x Abfalleimer 5,00 Euro/Stück
4x Ablaufhahn (für Regentonnen), davon wurden zwei "geköpft" und als Stutzen verwendet, 2,00 Euro/stück
1,50m Schlauch 3/4", ca. 4,50 Euro
0,50m Schlauch 1" (für Verbindung), ca. 2,00 Euro

Und noch ein paar Schlauchschellen, alles zusammen so über den Daumen 25 Euro.

Der Einbau der Hähne ist einfach, die erforderlichen Löcher in den Tonnen lassen sich leicht mit dem Dremel anbringen.

Viele Grüße

Torsten

Hab noch ne Anleitung für ein Mondlicht:
viewtopic.php?t=32173

Gruß
Rody